Metodi medievali per la fabbricazione di tessuti di lana

Nel Medioevo, la lana veniva trasformata in stoffa nel fiorente commercio di produzione di lana, nell'industria dei cottage a domicilio e nelle case private per uso familiare. I metodi possono variare a seconda delle caratteristiche del produttore, ma i processi di base di filatura, tessitura e finitura del tessuto erano essenzialmente gli stessi.

La lana viene solitamente tosata dalle pecore tutte in una volta, risultando in un grande vello. Occasionalmente, la pelle di una pecora macellata veniva utilizzata per la sua lana; ma il prodotto ottenuto, che si chiamava lana "tirata", era di qualità inferiore a quello tosato delle pecore vive. Se la lana era destinata al commercio (al contrario dell'uso locale), veniva legata con pile simili e venduta o scambiata fino a raggiungere la sua destinazione finale in una città produttrice di tessuti. Fu lì che iniziò l'elaborazione.

Ordinamento

La prima cosa fatta a un vello era quella di separare la sua lana nei suoi vari gradi per grossolanità perché diversi tipi di lana erano destinati a diversi prodotti finali e richiedevano metodi di lavorazione specializzati. Inoltre, alcuni tipi di lana avevano usi specifici nel processo di produzione stesso.

La lana nello strato esterno di pile era normalmente più lunga, più spessa e più ruvida della lana dagli strati interni. Queste fibre verrebbero filate pettinati filato. Gli strati interni avevano lana più morbida di varie lunghezze in cui sarebbe stata filata di lana filato. Le fibre più corte sarebbero ulteriormente ordinate per grado in lana più pesante e più fine; quelli più pesanti verrebbero utilizzati per produrre filati più spessi per i fili di ordito nel telaio e quelli più leggeri verrebbero utilizzati per le trame.

detergente

Successivamente, la lana è stata lavata; il sapone e l'acqua di solito farebbero per i peggiori. Per le fibre che sarebbero state utilizzate per produrre lana, il processo di pulizia era particolarmente rigoroso e poteva includere acqua calda alcalina, liscivia e persino urina stantia. Lo scopo era quello di rimuovere il "grasso di lana" (da cui viene estratta la lanolina) e altri oli e grassi, nonché sporcizia e corpi estranei. L'uso dell'urina era disapprovato e persino messo fuorilegge in vari punti nel Medioevo, ma era ancora comune nelle industrie domestiche nel corso dell'era.

Dopo la pulizia, le lane sono state risciacquate più volte.

battito

Dopo il risciacquo, le lane venivano stese al sole su stecche di legno per asciugarsi e venivano battute o "rotte" con dei bastoncini. I rami di salice venivano spesso usati, e quindi il processo era chiamato "willeying" in Inghilterra, brisage de laines in Francia e wullebreken nelle Fiandre. Battere la lana ha aiutato a rimuovere eventuali corpi estranei rimanenti e ha separato le fibre intrecciate o opache.

Tintura preliminare

A volte, il colorante verrebbe applicato alla fibra prima di essere utilizzato nella produzione. In tal caso, questo è il punto in cui si verificherebbe la tintura. Era abbastanza comune immergere le fibre in una tintura preliminare con l'aspettativa che il colore si combinasse con una tonalità diversa in un successivo bagno di tintura. Il tessuto tinto in questa fase era noto come "tinto nella lana".

I coloranti di solito richiedevano un mordente per evitare che il colore sbiadisse e i mordenti lasciavano spesso un residuo cristallino che rendeva estremamente difficile lavorare con le fibre. Pertanto, il colorante più comune usato in questa fase iniziale era il guado, che non richiedeva un mordente. Woad era una tintura blu ottenuta da un'erba indigena in Europa e ci sono voluti circa tre giorni per usarla per tingere la fibra e rendere il colore veloce. Nella tarda Europa medievale, una così grande percentuale di tessuti di lana veniva tinta di lana che gli operai venivano spesso chiamati "unghie blu".¹

Ingrassaggio

Prima che le lane potessero essere sottoposte al duro trattamento di lavorazione che le stava davanti, sarebbero state unte con burro o olio d'oliva per proteggerle. Chi produceva il proprio panno a casa probabilmente saltava la pulizia più rigorosa, lasciando che parte della lanolina naturale rimanesse come lubrificante invece di aggiungere grasso.

Sebbene questo passaggio sia stato fatto principalmente per le fibre destinate al filato di lana, esistono prove del fatto che anche le fibre più lunghe e spesse utilizzate per realizzare i pezzati sono leggermente ingrassate.

Pettinatura

Il passo successivo nella preparazione della lana per la filatura variava a seconda del tipo di lana, degli strumenti disponibili e, stranamente, se determinati strumenti fossero stati messi fuori legge.

Per il filato pettinato, venivano usati semplici pettini di lana per separare e raddrizzare le fibre. I denti dei pettini potrebbero essere di legno o, con l'avanzare del Medioevo, di ferro. Fu usato un paio di pettini e la lana sarebbe stata trasferita da un pettine all'altro e viceversa fino a quando non fosse stata raddrizzata e allineata. I pettini erano di solito costruiti con diverse file di denti e avevano una maniglia, che li faceva sembrare un po 'come uno spazzolino per cani dei nostri giorni.

I pettini venivano usati anche per le fibre di lana, ma nel Medioevo centrale carte sono stati introdotti. Erano tavole piatte con molte file di ganci metallici corti e affilati. Posizionando una manciata di lana su una carta e pettinandola fino a quando non è stata trasferita sull'altra, quindi ripetendo il processo più volte, si otterrebbe una fibra leggera e ariosa. La cardatura ha separato le lane in modo più efficace rispetto alla pettinatura e lo ha fatto senza perdere le fibre più corte. Era anche un buon modo per fondere insieme diversi tipi di lana.

Per motivi che rimangono poco chiari, le carte furono messe fuorilegge in alcune parti d'Europa per diversi secoli. John H. Munroe sostiene che il ragionamento alla base del divieto potrebbe essere la paura che i ganci metallici affilati danneggerebbero la lana, o che la cardatura rendesse troppo facile mescolare fraudolentemente le lane inferiori in quelle superiori.

Invece di cardare o pettinare, alcune lane sono state sottoposte a un processo noto come inchinandosi. L'arco era una cornice di legno ad arco, le cui due estremità erano fissate con una corda tesa. L'arco sarebbe stato sospeso al soffitto, il cordone sarebbe stato posto in un mucchio di fibre di lana, e il telaio di legno sarebbe stato colpito con un martello per far vibrare il cordone. Il cavo vibrante separerebbe le fibre. È discutibile quanto fosse efficace o comune l'arco, ma almeno era legale.

Filatura

Una volta pettinate (o cardate o piegate), le fibre venivano avvolte su una rocca, un bastoncino corto e biforcato, in preparazione alla filatura. La filatura era principalmente la provincia delle donne. La zitella estrasse alcune fibre dalla rocca, torcendole tra pollice e indice mentre lo faceva, e le legò a un fuso. Il peso del mandrino avrebbe tirato giù le fibre, allungandole mentre filava. L'azione di rotazione del fuso, con l'aiuto delle dita della zitella, intrecciava le fibre in filo. La zitella avrebbe aggiunto più lana dalla rocca fino a quando il mandrino non avesse raggiunto il pavimento; avrebbe quindi avvolto il filo attorno al mandrino e ripetuto il processo. Gli zitelli si alzarono mentre si giravano in modo che il mandrino di caduta potesse girare il filo più a lungo possibile prima che dovesse essere avvolto.

Le ruote da spinning furono probabilmente inventate in India qualche tempo dopo il 500 CE .; il loro primo uso registrato in Europa è nel 13 ° secolo. Inizialmente, non erano i comodi modelli sit-down dei secoli successivi, alimentati da un pedale; piuttosto, erano alimentati a mano e abbastanza grandi da consentire alla zitella di stare in piedi per usarlo. Potrebbe non essere stato più facile sui piedi della zitella, ma molto più filato potrebbe essere prodotto su una ruota che gira rispetto a un mandrino di caduta. Tuttavia, girare con un mandrino di caduta era comune durante tutto il Medioevo fino al XV secolo.

Una volta filato, potrebbe essere tinto. A prescindere dal fatto che fosse tinto nella lana o nel filo, a questo stadio doveva essere aggiunto il colore se si doveva produrre un panno multicolore.

Maglieria

Mentre il lavoro a maglia non era del tutto sconosciuto nel Medioevo, sopravvivono scarse prove di capi lavorati a mano. La relativa facilità del lavoro a maglia e la pronta disponibilità di materiali e strumenti per la produzione di ferri da maglia rende difficile credere che i contadini non lavorino a maglia vestiti caldi di lana che hanno ottenuto dalle loro stesse pecore. La mancanza di capi sopravvissuti non è affatto sorprendente, considerando la fragilità di tutti i tessuti e la quantità di tempo che è trascorso dall'epoca medievale. I contadini avrebbero potuto indossare a pezzi i loro indumenti a maglia, oppure potrebbero aver recuperato il filo per usi alternativi quando l'indumento diventava troppo vecchio o logoro per essere indossato più a lungo.

Molto più comune della maglieria nel Medioevo era la tessitura.

Tessitura

Il tessuto per tessitura veniva praticato nelle case e negli stabilimenti di fabbricazione di tessuti professionali. Nelle case in cui le persone producevano tessuti per uso personale, la filatura era spesso la provincia delle donne, ma la tessitura veniva solitamente eseguita dagli uomini. Anche i tessitori professionisti in luoghi di produzione come le Fiandre e Firenze erano generalmente uomini, sebbene i tessitori di donne non fossero sconosciuti.

L'essenza della tessitura è, semplicemente, disegnare un filo o filo (la "trama") attraverso una serie di fili perpendicolari (l '"ordito"), infilando la trama alternativamente dietro e davanti a ogni singolo filo di ordito. I fili di ordito erano generalmente più forti e più pesanti dei fili di trama e provenivano da diversi gradi di fibra.

La varietà di pesi in orditi e trame potrebbe comportare trame specifiche. Il numero di fibre di trama disegnate attraverso il telaio in un passaggio potrebbe variare, così come il numero di orditi che la trama avrebbe percorso davanti prima di passare dietro; questa varietà deliberata è stata utilizzata per ottenere diversi modelli strutturati. A volte, i fili di ordito venivano tinti (di solito blu) e i fili di trama rimanevano non colorati, producendo motivi colorati.

I telai sono stati costruiti per rendere questo processo più fluido. I primi telai erano verticali; i fili di ordito si estendevano dalla parte superiore del telaio fino al pavimento e, successivamente, a un telaio o rullo inferiore. I tessitori stavano in piedi quando lavoravano su telai verticali.

Il telaio orizzontale fece la sua prima apparizione in Europa nell'XI secolo e nel XII secolo vennero utilizzate versioni meccanizzate. L'avvento del telaio orizzontale meccanizzato è generalmente considerato il più importante sviluppo tecnologico nella produzione tessile medievale.

Un tessitore si sarebbe seduto a un telaio meccanizzato, e invece di infilare la trama davanti e dietro orditi alternati a mano, avrebbe semplicemente dovuto premere un pedale per sollevare un set di orditi alternati e disegnare la trama sottostante un passaggio dritto. Quindi preme l'altro pedale, che solleva l'altra serie di orditi e disegna la trama sottostante quello nella direzione opposta. Per facilitare questo processo, è stata utilizzata una navetta: uno strumento a forma di barca che conteneva filo avvolto attorno a una bobina. La navetta scivolava facilmente sul set inferiore di orditi mentre il filo si scioglieva.

Follatura o infeltrimento

Una volta che il tessuto era stato tessuto e rimosso dal telaio, sarebbe stato sottoposto a follatura processi. (La follatura di solito non era necessaria se il tessuto era realizzato in lana pettinata anziché filato di lana.) La follatura ispessiva il tessuto e faceva maturare insieme le fibre naturali dei capelli attraverso l'agitazione e l'applicazione di liquido. Era più efficace se anche il calore faceva parte dell'equazione.

Inizialmente, la follatura veniva effettuata immergendo il panno in una vasca di acqua calda e calpestandolo o battendolo con i martelli. A volte venivano aggiunti altri prodotti chimici, tra cui sapone o urina per aiutare a rimuovere la lanolina naturale della lana o il grasso che era stato aggiunto per proteggerlo nelle prime fasi della lavorazione. Nelle Fiandre, la "terra di Fuller" è stata utilizzata nel processo per assorbire le impurità; questo era un tipo di terreno che conteneva una notevole quantità di argilla ed era naturalmente disponibile nella regione.

Sebbene originariamente fatto a mano (o piede), il processo di follatura divenne gradualmente automatizzato attraverso l'uso di frese per follatura. Spesso erano piuttosto grandi e alimentati dall'acqua, sebbene fossero note anche macchine più piccole a manovella. La follatura era ancora praticata nella produzione domestica o quando il tessuto era particolarmente fine e non doveva essere sottoposto al duro trattamento dei martelli. Nelle città in cui la produzione di tessuti era una fiorente industria domestica, i tessitori potevano portare i loro vestiti in un mulino comune.

Il termine "follatura" è talvolta usato in modo intercambiabile con "infeltrimento". Sebbene il processo sia essenzialmente lo stesso, la follatura viene eseguita su tessuti che sono già stati tessuti, mentre l'infeltrimento produce effettivamente tessuti da fibre separate non tessute. Una volta che il tessuto era pieno o infeltrito, non poteva essere facilmente distrutto.

Dopo la follatura, il tessuto verrebbe accuratamente risciacquato. Anche i pezzati che non necessitavano di follatura verrebbero lavati per rimuovere l'olio o lo sporco che si erano accumulati durante il processo di tessitura.

Poiché la tintura era un processo che immergeva il tessuto in un liquido, potrebbe essere stato tinto a questo punto, specialmente nelle industrie domestiche. Tuttavia, era più comune aspettare fino a una fase successiva della produzione. La stoffa che è stata tinta dopo essere stata tessuta era conosciuta come "tinta in capo".

essiccazione

Dopo il risciacquo, il panno è stato appeso ad asciugare. L'asciugatura è stata eseguita su telai appositamente progettati noti come telai tenter, che utilizzavano ganci tenter per sostenere il tessuto. (È qui che otteniamo la frase "su tenterhooks" per descrivere uno stato di suspense.) Le robuste cornici hanno allungato il tessuto in modo che non si restringesse troppo; questo processo è stato attentamente valutato, perché il tessuto che era allungato troppo lontano, mentre grande in piedi quadrati, sarebbe più sottile e più debole del tessuto che era allungato alle dimensioni appropriate.

L'essiccazione è stata fatta all'aria aperta; e nelle città produttrici di tessuti, ciò significava che il tessuto era sempre soggetto a ispezione. Le normative locali dettano spesso le caratteristiche specifiche del panno per asciugare al fine di garantire la qualità, mantenendo così la reputazione della città come fonte di tessuti pregiati, nonché quella dei produttori di tessuti stessi.

tosatura

I tessuti follati, in particolare quelli realizzati con filato di lana dai capelli ricci, erano spesso molto sfocati e ricoperti di pelo. Una volta asciugato, il tessuto sarebbe stato rasato o tranciato per rimuovere questo materiale extra. I tosatori avrebbero usato un dispositivo che era rimasto pressoché invariato dai tempi dei romani: le cesoie, che consistevano in due lame affilate come rasoi, fissate a una molla a forma di U ad arco. La molla, che era in acciaio, fungeva anche da impugnatura del dispositivo.

Un tosatore avrebbe attaccato la stoffa a un tavolo imbottito inclinato verso il basso e dotato di ganci per mantenere il tessuto in posizione. Avrebbe quindi premuto la lama inferiore delle sue cesoie nel panno nella parte superiore del tavolo e lo avrebbe fatto scorrere delicatamente verso il basso, tagliando il fuzz e il pisolino abbassando la lama superiore mentre procedeva. Tagliare completamente un pezzo di tessuto potrebbe richiedere diversi passaggi e spesso si alternerebbe al passaggio successivo del processo, facendo un sonnellino.

Sonnecchiare o Teaseling

Dopo (e prima e dopo) la tosatura, il passo successivo è stato quello di sollevare il pelo del tessuto abbastanza da dargli una finitura morbida e liscia. Questo è stato fatto governando il panno con la testa di una pianta conosciuta come un cardo. Un cardo era un membro del Dipsacus genere e aveva un fiore denso, spinoso, e sarebbe stato strofinato delicatamente sul tessuto. Naturalmente, questo potrebbe sollevare il pisolino così tanto che il tessuto sarebbe troppo sfocato e dovrebbe essere nuovamente tagliato. La quantità di tosatura e teasing necessari dipenderebbe dalla qualità e dal tipo di lana utilizzata e dal risultato desiderato.

Sebbene gli strumenti in metallo e legno siano stati testati per questo passaggio, sono stati considerati potenzialmente troppo dannosi per i tessuti fini, quindi la pianta del cardo è stata utilizzata per questo processo durante tutto il Medioevo.

Tintura

Il tessuto potrebbe essere tinto nella lana o nel filo, ma anche così, di solito sarebbe tinto anche nel pezzo, sia per approfondire il colore o da combinare con il colorante precedente per una tinta diversa. La tintura nel pezzo era una procedura che poteva realisticamente avvenire in quasi ogni punto del processo di fabbricazione, ma più comunemente veniva eseguita dopo che il tessuto era stato tranciato.

urgente

Al termine del teaseling e del taglio (e, possibilmente, della tintura), il tessuto verrebbe pressato per completare il processo di lisciatura. Ciò è stato fatto in una morsa piatta e di legno. La lana tessuta che era stata foderata, asciugata, rasata, teasel, tinta e pressata poteva essere lussuosamente morbida al tatto e trasformata nei migliori abiti e tendaggi.

Panno non finito

I produttori di tessuti professionali nelle città di produzione della lana potevano produrre e produrre tessuti dalla fase di selezione della lana alla pressatura finale. Tuttavia, era abbastanza comune vendere tessuti che non erano completamente finiti. La produzione di tessuto non colorato era molto comune, consentendo a sarti e drappeggi di scegliere la tonalità giusta. E non era affatto insolito tralasciare le fasi di taglio e teaseling, riducendo il prezzo del tessuto per i consumatori disposti e in grado di svolgere questo compito da soli.

Qualità e varietà del tessuto

Ogni fase del processo di produzione è stata un'opportunità per i produttori di tessuti di eccellere - o no. I filatori e i tessitori che avevano lana di bassa qualità con cui lavorare potevano ancora produrre tessuti abbastanza decenti, ma era comune che tale lana venisse lavorata con il minimo sforzo possibile per produrre rapidamente un prodotto. Tale stoffa sarebbe ovviamente più economica; e potrebbe essere utilizzato per articoli diversi dagli indumenti.

Quando i produttori pagavano per materie prime migliori e prendevano il tempo extra necessario per una qualità superiore, potevano pagare di più per i loro prodotti. La loro reputazione per qualità attirerebbe i commercianti più ricchi, gli artigiani, i corporatori e la nobiltà. Sebbene fossero state emanate leggi sontuose, di solito in periodi di instabilità economica, per impedire alle classi inferiori di vestirsi di raffinatezza ordinariamente riservate alle classi superiori, era più spesso l'estrema spesa dell'abbigliamento indossato dalla nobiltà che impediva agli altri di acquistare esso.

Grazie ai diversi tipi di produttori di tessuti e ai molti tipi di lana con diversi livelli di qualità con cui dovevano lavorare, nel Medioevo fu prodotta un'ampia varietà di tessuti di lana.